Крымский калейдоскоп. Часть 7. Пещерный город на горе.

Продолжение...
Часть 1.
Часть 2.
Часть 3.
Часть 4.
Часть 5.
Часть 6.

А мы вновь погружаемся в средневековье. Перед нами жемчужина Чуфут-Кале – усыпальница Джанике-Ханым (Ненекеджан-Ханым) , жены ногайского хана Едигея, дочери великого хана Тохтамыша, потомка Чингисхана, врага Тимура (Тамерлана).



Ее жизнь была наполнена тайнами и легендами, властью и интригами, любовью и страхом. Чуфут-Кале (тогда Кырк-ор) сыграл в жизни ее семьи роковую роль, там же, согласно легенде, спасая город от смертельной жажды во время осады, она встретила свой конец. У стены ее мавзолея растет чинара. По легенде ей больше 500 лет, и, если обнять ее могучий ствол руками и прошептать заветное желание, то оно обязательно сбудется.
Совсем близко к краю пропасти остатки домов-пещер. Часть из них служила жилыми помещениями, и мы с любопытством разглядывали обустройство кухни с полочками и шкафчиками из естественных углублений в скальных стенах.



Вообще, большинство наземных построек Чуфут-Кале гораздо более позднего происхождения, ведь изначально это был город-крепость, город подземных укреплений, тайного колодца и даже подземных тюрем. Он должен был надежно укрывать своих жителей от непрошенных гостей-кочевников, волнами накатывавших на бахчисарайскую долину. Огибающая город крепостная стена пятиметровой толщины заканчивается непроходимой скалой с одной стороны и высоченными железными воротами - с другой. Но даже если враг и преодолел бы эту преграду, то ему пришлось бы долго искать жителей города в подземной крепости с глубочайшим тайным колодцем, обширными галереями и секретной гидросистемой, что позволяло пережить даже многодневные осады. Все это, а также рисунки на стенах, хозяйственную утварь и даже небольшой клад с золотыми монетами 15 века, обнаружили спелеологи, проводившие исследования подземелий древнего города. Эти удивительные находки теперь можно увидеть в Симферопольском краеведческом музее.
А вот уже помещение совсем другого назначения – темница.
Самым известным ее заключенным ее был, конечно, боярин царя Алексея Михайловича – Василий Борисович Шереметьев. Его, вместе с Андреем Ромодановским и несколькими другими знатными пленниками, захватил хан Селим-Гирей. За свою добычу он потребовал с русского царя немыслимый выкуп: Шереметьева он оценил в два города – Казань и Астрахань, а прочих в 80.000 золотых монет и 60 пленных татар. Требования эти, видимо, были несоразмерны с ценой несчастных пленников, и они были оставлены в неволе. Особенно тяжело пришлось Шереметьеву. Будучи уже совсем немолодым человеком, он провел в подземной тюрьме 20 лет. На ногах его все это время были кандалы, передвигаться он мог в весьма ограниченном пространстве. Держали боярина впроголодь, так что более чем за 20 лет плена, он превратился в совершенно немощного и больного старика. В 1680 году, когда стало окончательно понятно, что царь не передумает, пленник потерял свою цену, и тогда его с трудом смогли выкупить родственники. Василий Борисович прожил после освобождения всего полгода.
Нам показали место, служившее ему таким негостеприимным домом целых 20 лет. В стене было вырублено несколько окон, из которых открывается вид на чудесную долину.



Мы молча постояли перед ними, пытаясь представить себе, что чувствовал несчастный пленник, изо дня в день видя недосягаемые, но такие желанные просторы, и птиц, свободно парящих над скалами горного города.
Экскурсовод повел нас к последней части нашего похода по южной стороне плато к наземным постройкам караимов – кенассам. Это небольшие здания были построены в 18 (Малая) и в 19 веке (Большая) народом караимов, жителей Иудейской крепости (один из вариантов перевода названия города). Малая кенасса использовалась для разных общественных дел: собраний общины, решения простых тяжб, отправления малых служб. А Большая Соборная кенасса играла куда более важную роль в жизни караимского Чуфут-Кале. Здесь проходили торжественные праздничные службы, принимались важные гости, такие, как например русский император Александр 1. Его посещению посвящена белокаменная памятная доска, установленная в подобии каменной веранды перед входом в Большую кенассу.



Она обнесена с двух сторон галереей с колоннами, которые поддерживают полукруглые арки. Перед входом в кенассу расположена азара – место, где собирались старики для обсуждения важных вопросов общины. Мы тоже присели на широкие каменные скамьи и стали разглядывать украшенную мозаичными шестигранниками крышу азары.



Внутрь кенассы попасть нельзя, но судя по прочитанным мною описаниям, она устроена также, как обычная синагога: мошау-зекеним (место для молитвы стариков, больных и тех, кто в трауре), шулхан (место моления для мужчин) и гехал (алтарь с ценностями и святынями). Место для молитвы женщин располагалось на балконе с отдельным входом.
После посещения кенасс мы направляемся к Восточным воротам, за которыми нас опять ждет горная тропа. Впереди спуск через Иосафатову долину к одному из караимских кладбищ. Экскурсия окончена: нас отпускают в свободное плавание. Осторожно пробираясь по гладким и неровным валунам, мы часто оглядываемся на величественный и грозный город. Белоснежной громадой он высится на фоне синего неба, зеленой долины и прозрачного воздуха пропасти. Караимы покинули его почти 150 лет назад, но он вовсе не кажется пустынным. Ощущение истории, такой древней и суровой, множество тайн и загадок, непривычное сочетание гор и подземелий делает его вечно живым и необычайно привлекательным.



Два часа в этом городе породили потрясающий коктейль чувств. С крепостных стен повеяло азартом битв и мрачным пережиданием осад. Из подземной тюрьмы – беспощадностью нравов, времен и людей. На горном плато охватило чувство восторга от красоты долины и отчаянного сожаления от того, что мы не можем вслед за птицами спланировать и парить, покачиваясь над виноградниками Бахчисарайской долины. А от каменных улиц, с глубоко пролегшими колеями, пахнуло бытом другого времени: неспешного, размеренного. Истинным запахом времени…

Продолжение